Колодец для скважины — фотоотчет от пользователя: пошаговая инструкция

Инструкция по сборке подъемника

Для изготовления барабана используется колодка длиной на 4-5 см меньше расстояния между стойками навеса. Само подъемное устройство в домашних условиях изготавливается так:

  • в бревне на небольшую глубину просверливаются отверстия с торцов по центру;
  • в отверстия вбиваются пруты;
  • поверх прутов насаживаются кольца, вырезанные из толстой жести, и опускаются к торцам колодки;
  • пруты привариваются к кольцам;
  • металлические круги крепятся по диаметру бревна саморезами или гвоздями;
  • на торцы колодки одеваются металлические обручи;
  • на середине колоды с помощью скобы крепится цепь для ведра.

Далее в стойках навеса на некоторой высоте над срубом следует просверлить отверстия под пруты. После установки колоды над шахтой к одному из прутов нужно приварить Г-образную ручку. На заключительном этапе обустройства колодца на цепь закрепляется ведро.

Монтаж перекрытия

Когда обустраивают колодец над скважиной, особо важным моментом является правильно выполненный монтаж перекрытия, для чего:

  1. На стенах в верхней части делают монолитный армированный пояс, в который закладывают арматурную сетку, а в опалубку высотой примерно 15 сантиметров заливают бетонный раствор.
  2. На контур помещают доски толщиной от 30 миллиметров, соблюдая минимальный зазор, при этом оставляют место для люка.
  3. Для обеспечения гидроизоляции доски накрывают полиэтиленом, фиксируя его металлическими скобами.
  4. По краю люка и вдоль периметра колодца строят опалубку и заливают туда бетон, разравнивают смесь и оставляют высыхать. Чтобы поверхность медленно теряла влагу, а цемент стал максимально прочным, колодезную крышку накрывают полиэтиленом. Время от времени его поднимают с целью увлажнения перекрытия из бетона.

Пошаговая инструкция

Видео: Как выкопать колодец одному — пошаговая инструкция

Когда подготовительные работы закончены, можно приступать к процессу, алгоритм действий следующий:

  • производится разметка, с учетом, что шахта должна быть шире колец примерно на 10-15 см;
  • копается яма с таким расчетом, чтобы при помещении в нее первого кольца, его край был выше земли примерно на 10 см;

Установка первого кольца

устанавливается кольцо в яму, очень важно, чтобы не было отклонений по вертикали, поскольку это повлияет на качество всей конструкции;
на первое кольцо устанавливается второе, после чего оба изделия скрепляются скобами (их должно быть не менее трех);
если яма роется в мягком грунте, то она углубляется в центре, после чего обкапывается вокруг, в результате кольца начнут погружаться под воздействием собственного веса. В том случае, когда грунт твердый, землю необходимо раскопать из под кольца, и после его погружения грунт удаляется со средины;
стыки между кольцами должны быть обязательно загерметизированы, для этой цели в щель между ними плотно набивается просмоленная пеньковая веревка, после чего стык заделывается при помощи цементного раствора;. Герметизация швов

Герметизация швов

  • шахта наращивается до появления на дне воды, после этого ее и намытый песок удаляют, и делается перерыв от 12 часов до суток для наполнения ствола колодца водой;
  • после того, как произошло наполнение шахты, приступают к очистке дна, эту процедуру придется повторят несколько раз, пока не проявятся водные жилы, после чего делается перерыв на сутки;
  • на следующий день откачивается вода, и на открывшееся дно насыпается фильтр из гравия;

Откачка воды

  • не обязательно, чтобы был высокий уровень воды в шахте, достаточно 1,5 метра (около полутора колец);
  • промежуток между стенами ямы и внешней поверхностью колец необходимо засыпать смесью щебня с песком, после чего приступают к формированию глиняного замка. Он не допустит проникновения дождевых и талых вод в шахту;
  • после того, как копать колодец закончили, можно приступать к сооружению оголовка, на этом работу можно считать выполненной.

Обустройство скважины на воду от А до Я: видео

Ниже приведены примеры видео, наглядно отображающие многие этапы обвязки скважин:

  1. Скважинное бурение, самостоятельное обустройство кессона скважины под воду, установка глубинного насоса в скважину, монтаж и подключение гидроаккумулятора, автоматики в кессоне:
  2. Бурение, устройство кессонного колодца своими руками, сборка насосной станции для погружного электронасоса:
  3. Установка стальной кессонной камеры, монтаж гидроаккумулятора и автоматики для погружного электронасоса:
  4. Установка и подключение насосной станции к скважине в кессонной камере из бетонных колец:

Проводя обвязку скважины, ориентируются на физические параметры источника: глубину, дебит, статический уровень, качество воды. Исходя из перечисленных факторов, выбирают тип насоса (поверхностный или погружной), а затем вариант размещения (кессон, дом) и подключения (через оголовок или адаптер). От качества воды зависит сложность фильтрационной системы, обычно артезианские источники требуют применения дорогостоящих систем очистки от оксидов металлов и сероводорода.

Техника копки

Бурение выполняется по несколькими технологиям:

  • открытое;
  • закрытое;
  • шахтное;
  • трубчатое.

Рассмотрим подробнее эти типы колодцев.

Открытый

Вырыть шахту можно открытым способом. Для этого выкапывается яма нужной глубины. Диаметр шахты должен быть на 20 см больше, чем диаметр ж/б кольца. После опускания бетонных изделий они между собой обязательно соединяются. Стыки также заделываются. Образовавшееся пространство между стенками шахты и грунтом засыпается землей.

Закрытый

Дачный источник можно сделать закрытым способом. Перед тем как выкопать колодец необходимо в грунте подготовить яму глубиной до 2 м. В нее аккуратно погружается ж/б кольцо.

По мере углубления установленная коконструкция постепенно будет погружаться вниз. Аккуратно сверху монтируется второе, третье кольца и так далее. Последнее должно возвышаться над уровнем почвы.

Строительство таким методом требует определенных навыков.

Шахтный

Шахта, которую следует укреплять от осыпания грунта. Ранее это выполнялось посредством бревен. В настоящее время ствол или шахту укрепляют бетонными круглыми кольцами. В результате источник защищается от сточных вод и загрязнения.

Трубчатый

Выкопать колодец самому, используя трубчатую технологию, сложно. Данный метод подходит в случае, когда водоносный горизонт располагается достаточно близко. Более того, для копки используется специальное оборудование, которое стоит немалых денег.

Особенности технологий копки

Каждая из этих техник копки имеет свои плюсы и минусы. Также требуются разные финансовые вложения. При открытой копке обязательно привлекается спецтехника, что уже увеличивает цену всего проекта. В случае с закрытой технологией стоимость работ обойдется дешево, так как необходимы только затраты для доставки железобетонных колец. Их установку можно выполнить своими руками по мере их заглубления.

Что касается трубчатого способа, то он самый дорогостоящий и технологичный. Ну а шахтный способ – трудоемкий и требует особых навыков. Поэтому, возможно, придется нанимать специалиста.

Плюсы

Достоинства
Технологии Плюсы
Открытая
  • Проще при обустройстве.
  • В случае обнаружения плывуна легче закрыть источник.
Закрытая
  • Исключается обвал почвы.
  • Не нужно привлекать спецтехнику для монтажа ЖБИ.
Трубчатая
  • Вода всегда чистая.
  • Возможна установка источника поблизости от дома.
  • Достаточный дебет воды.
Шахтная
  • Срок эксплуатации до полувека.
  • Простая очистка источника.
  • Возможность использовать глубинные помпы.

Установка колодца

Для облегчения работ следует смонтировать треногу в месте сооружения будущей конструкции. Работы ведутся по следующим этапам:

Колодец для скважины — фотоотчет от пользователя: пошаговая инструкция

В соответствии с диаметром устанавливаемого кольца делается углубление в 1 или 1,5 высоты заготовки. Дно отверстия выравнивается. В углубление ставится бетонное кольцо, центрируется и выравнивается в горизонтальной плоскости.

Популярные статьи  Какой фундамент выбрать для дома из бруса: типы и рекомендации, что выбирать

Колодец для скважины — фотоотчет от пользователя: пошаговая инструкция

Работник спускается в кольцо, начинает извлекать грунт со дна и из-под бетонной конструкции. Главное обеспечить равномерность удаления земли, чтобы кольцо плавно опускалось под своим весом. Все попавшиеся камни выносятся на поверхность.

Колодец для скважины — фотоотчет от пользователя: пошаговая инструкция

Как только первое кольцо опустилось ниже уровня земли, на него сверху ставится новое. В швах размещают просмоленный канат для герметизации.

По мере углубления на стенках появляется сырость и капли воды. Работы надо ускорить. Со временем начнет прибывать вода, которую следует откачивать.

Колодец для скважины — фотоотчет от пользователя: пошаговая инструкция

Рыть углубление прекращают, когда вода начинает поступать очень быстро, проявляются водоносные жилы. На дно укладывается фильтрующая подушка из промытых камней, засыпанных затем вымытым гравием или щебнем. Стыки покрываются жидким стеклом или цементом.

Колодец для скважины — фотоотчет от пользователя: пошаговая инструкция

Колодец для скважины — фотоотчет от пользователя: пошаговая инструкция

После монтажа бетонных элементов требуется обустроить и наземную конструкцию, как это видно на фото колодца под домом. В качестве надежного ограждения используется оголовок, поднятый над уровнем земли.

Колодец для скважины — фотоотчет от пользователя: пошаговая инструкция

Для этого сверху целесообразно установить еще одно бетонное кольцо и облицевать снаружи декоративным материалом. Крышку можно подобрать в магазине или соорудить самостоятельно из пластика или дерева.

Колодец для скважины — фотоотчет от пользователя: пошаговая инструкция

После сооружения производится подключение водозаборного оборудования, например насоса погружного типа. Для экстренных ситуаций, когда такое устройство не будет работать, целесообразно установить приспособление для ручного извлечения воды.

Колодец для скважины — фотоотчет от пользователя: пошаговая инструкция

Установка колодца в подвале не является безапелляционно подходящим решением для конкретной дачи или загородного дома. Вы можете воспользоваться традиционными решениями и соорудить его на улице или пробурить глубокую скважину. Если же вы пошли по первому пути, то наша инструкция поможет вам правильно спланировать свои действия.

Колодец для скважины — фотоотчет от пользователя: пошаговая инструкция

Скважина внутри колодца

Сразу нужно заметить: не во всех случаях бурение скважины в дне подземного водоема позволит сэкономить средства. Нередко бывает, что эффективнее пробурить шурф рядом. Это утверждение почти всегда верно для тех случаев, когда проходку выполняет профессиональная бригада бурильщиков: мощность их оборудования позволяет выполнять бурение в промышленных объемах за короткий срок. Производительность машины обеспечивает достижение уровня глубины большинства колодцев за четверть часа. Выполнение работы займет времени меньше, чем подготовка установки к бурению.

По этой причине большинство специализированных компаний предпочитают выполнять бурение на целине. Стоимость работ в любом случае рассчитывается от нулевой отметки – уровня почвы. В такой точке зрения содержится рациональное зерно и для заказчика. Если приглашать буровиков, целесообразнее пробивать скважину на воду в месте, максимально удобном для обслуживания источника, прокладки труб и выполнения самого бурения, – там, где не мешают заборы, деревья и декорированные дорожки.

За работы по углублению существующих источников, в том числе изготовление трубчатых колодцев, берутся индивидуальные бригады, оборудование которых обладает меньшей мощностью, а специалисты готовы уделить внимание таким «мелочам», как укрепление стенок, создание усиливающих каркасов, фиксацию обсадных труб и строительство дополнительных кондукторов. Заказчик при этом получает бонус в виде снижения стоимости проходки за счет уже существующего шурфа

Обустройство скважины на участке

Технология монтажа

Приступаем к монтажу собранной конструкции:

Обрезаем обсадную трубу строго в горизонтальном направлении. Тщательно очищаем место среза и прогрунтовываем его. При необходимости окрашиваем антикоррозийкой.
Затем обвязываем насос согласно инструкции изготовителя. Прикрепляем к нему трос и трубу для подачи воды (при необходимости не забываем о наращивании электрокабеля). Чтобы облегчить процесс монтирования конструкции, стягиваем кабель и трубу хомутами, соблюдая шаг в 1,5 м. При этом кабель протягивается через специальное отверстие, а труба – через зажим (цанговый).
Осталось лишь загерметизировать систему. Помещаем прокладку на фланец и крепим крышку болтами

Болты нужно затягивать очень осторожно, медленно, чтоб не перекосить крышку. Затем затягиваем кабель и зажимаем его

Те же действия осуществляем с трубой и зажимом.

Отдельно следует упомянуть о тросе. К его выбору следует подходить с особой тщательностью: не стоит выбирать обычный трос, поскольку он со временем прогниет. Лучше отдать предпочтение тросу, сделанному из нержавеющей стали. Также следует позаботиться о покупке специальных зажимов для монтирования троса.

Как вы могли убедиться, процесс создания оголовка для скважины и его монтаж в водопроводную систему не отличаются сложностью. Единственный нюанс, который необходимо учитывать – герметизацию оголовка, поскольку от этого будет в большей степени зависеть положительный результат работы. Удачи!

Разработка изготовления кессона

Материалы

Сейчас устройства кессонного типа делают из самых различных материалов:

Совет! Дабы не допустить деформацию кессонной емкости, эксперты советуют монтировать ее не на грунт, а на цементную подушку толщиной от 5 см.

Железные – производятся из стали с антикоррозионным покрытием. Характеризуются большими показателями водонепроницаемости и механической прочности. Как и пластиковые, требуют необходимого утепления. Главный недочёт – большая цена.

  • Для обеспечения герметичности всех соединений рекомендуется приварить нижнюю часть кессона к обсадной трубе, в случае если это вероятно. Дабы на стены кессона не попадала влага, по периметру возможно выполнить отмостки из бетона.
  • Цементные – изготавливаются самостоятельно. При соблюдении разработки монтажа не уступают в герметичности металлическим и пластиковым колодцам фабричного производства.

Ниже мы поведаем, как возможно самим сделать кессонный колодец из бетона.

Подготовка котлована

На начальной стадии работы около скважины с установленной обсадной трубой выкапываем котлован:

  • Дабы не повредить оголовок и скважину, используем лишь ручной инструмент.
  • Минимальный размер колодца – 1х1х1м, большой 01,5х1,5м при глубине 1,8 — 2м.
  • Сам котлован направляться делать больше, потому, что часть объема «съедят» стенки, подсыпка пола и утепление по периметру.
  • На дно вырытого котлована насыпаем 20 см гравийно-песчаной смеси. Смесь увлажняем и трамбуем , пока она не прекратит уменьшаться в объеме.

Колодец для скважины — фотоотчет от пользователя: пошаговая инструкция

Затем возможно приступать к формированию стенок.

Стенки кессонного колодца

Инструкция по возведению стен предусматривает работу по такому методу:

  • Сначала все поверхности обтягиваем плотным полиэтиленом. Это создаст дополнительный гидроизоляционный контур и защитит расположенное в кессоне оборудование от попадания жидкости.
  • Отступаем от сетки около 5 см и устанавливаем арматурную обвязку. Армирование колодца является решёткой с размером ячейки около 200-250 мм.
  • Арматуру вяжем либо свариваем из прутка толщиной не меньше 5 мм.
  • После этого из досок и брусьев монтируем опалубку. Потому, что стенки будут достаточно толстыми, предусматриваем места для установки распорок – они защитят нашу конструкцию от выдавливания массой бетона.

Колодец для скважины — фотоотчет от пользователя: пошаговая инструкция

Совет! В случае если высота кессонного колодца превышает 1,5 м, то опалубку направляться монтировать в два приема, заливая один контур за другим.

  • Дабы исключить протекание раствора, изнутри обшиваем опалубку полиэтиленом, закрепляя его на досках и брусьях строительным степлером.
  • Заливаем бетон в опалубку, обрабатываем его виброуплотнителем и оставляем сохнуть. Полное высыхание занимает около 30 дней, но уже на 10 сутки дощатые щиты возможно демонтировать.
  • По окончании полного подсыхания стен посредством перфоратора проделываем в них отверстия в местах прохождения труб.

Совет! Дабы трубы не повреждались, прокладываем их через стенке в особых железных гильзах. Зазор между краем отверстия и гильзой в стенке герметизируем саморасширяющейся монтажной пеной.

В качестве альтернативы цементным стенкам возможно применять кирпичную кладку либо кольцевые бетонные трубы

Конечно, в этом случае нужно уделять самое внимание герметизации швов

Колодец для скважины — фотоотчет от пользователя: пошаговая инструкция

Монтируем перекрытие

Весьма серьёзным есть верный монтаж перекрытия:

  • На верхней части стен монтируем монолитный армированный пояс. В него закладываем арматурную сетку с ячейкой не более 150 см, по окончании чего заливаем бетон в опалубку высотой до 150 мм.
  • На монолитный армированный контур укладываем доски толщиной от 30 мм. Укладку производим с минимальным зазором, не забывая оставлять место для обустройства люка.
  • Для качественной гидроизоляции покрываем доски полиэтиленом, фиксируя его железными скобами.
  • По периметру колодца и по краю люка делаем опалубку.
  • Заливаем в опалубку бетон, разравниваем его и оставляем сохнуть.
Популярные статьи  Как научиться варить инвертором с нуля?

Совет! Дабы поверхность теряла воду медлительно, и цемент успел собрать большую прочность, стоит накрыть крышку колодца полиэтиленовой пленкой. Иногда пленку необходимо поднимать и увлажнять цементное перекрытие.

Колодец для скважины — фотоотчет от пользователя: пошаговая инструкция

В то время, когда заливка высохнет, в предварительно покинутом отверстии монтируем люк. По периметру закрепляем его металлическим уголком, а крышку навешиваем на надежных петлях. Для обеспечения качественной теплоизоляции изнутри крышку стоит утеплить пенопластом либо пенополистиролом.

Нюансы установки фабричных конструкций

Если приобретен стальной или пластиковый скважинный колодец, изготовленный в заводских условиях, задача, как сделать колодец под скважину, становится намного легче.

В этом случае важно правильно смонтировать приобретенную конструкцию, чтобы она обеспечивала надежную защиту аппаратуре, которая обслуживает скважину:

  1. Сначала подготавливают котлован, габариты которого должны превышать размеры корпуса минимум на 30 сантиметров.
  2. На дне котлована делают гравийно-песчаную «подушку». Когда конструкция пластиковая, поверх насыпи заливают бетонную стяжку толщиной не меньше 5 сантиметров.
  3. В днище колодца делают отверстие для монтажа обсадной трубы.
  4. Корпус помещают в котлован таким образом, чтобы его горловина располагалась выше уровня грунта на 10 сантиметров. Это защитит колодец от попадания поверхностных стоков.
  5. Герметизируют место подсоединения обсадной трубы к колодцу, для чего можно задействовать специальные гильзы, привариваемые ко дну колодца.
  6. Для выравнивания кессона при установке в котловане используют брусья. По периметру его обсыпают глиной и трамбуют, создавая эффективную гидроизоляцию. Для снижения потерь тепла можно делать обсыпку керамзитом.
  7. Трубы и кабели, находящиеся в кожухах, помещают в технологические отверстия стен и герметизируют все соединения.
  8. Котлован засыпают грунтом.
  9. Устанавливают крышку колодца.

По желанию заливают по периметру неширокий бетонный пояс, который защитит стенки от проникновения влаги и тем самым значительно продлит время эксплуатации конструкции.

Время для изготовления скважины

Бурить скважину в колодце лучше всего поздним летом, в начале осени, когда в почве содержится наименьшее количество воды. Можно работы выполнять и зимой, в этом случае воду можно попытаться заморозить. Для этого в самые лютые морозы с поверхности земли в колодец нагнетают холодный воздух. При интенсивном охлаждении водное зеркало может застыть на третий-седьмой день.

Сама технология бурения схожа с традиционной. Единственное отличие заключается в том, что до начала работ в дно колодца забивают трубу – кондуктор. Высота трубы должна доходить до верхнего края колодца. Длина кондуктора должна быть достаточной, чтобы максимально его заглубить, – защитить канал бурения от движущихся масс воды и песка. При необходимости трубу удлиняют с помощью муфт.

Шахту модернизированного колодца после завершения работ часто засыпают. Скважина должна быть защищена от верхних сточных вод, попадающих в колодец с поверхности почвы.

Адаптер

Такой тип колодца для скважины по сравнению с приямком относится к конструкциям, которые монтируют непосредственно на обсадную колонну источника:

  1. Его обычно делают пластиковым или стальным. Предпочтительнее второй вариант, поскольку он способен обеспечить лучшую герметичность.
  2. Корпус монтируют так, чтобы труба водопровода располагалась ниже, чем уровень грунта.

Главное преимущество обустройства адаптера заключается в доступной стоимости. Но применять данный вариант допустимо только, если для водозабора задействуют одну обсадную колонну. Его строят при условии установки скважинного насоса на трубе, поскольку подвесные системы создают иначе

Важно правильно сделать выбор насоса для колодца, чтобы позже не пришлось менять оборудование.

Укрепляющие и усиливающие конструкции

Усилению подлежат два элемента: обсадная кладка и устанавливаемый кондуктор. Операцию по армированию проще выполнить в прочном бетонном колодце. Для выполнения работы в стенки верхнего, нижнего и одного из средних элементов вмуровывают по четырем осям анкерные болты, к которым впоследствии прикручивают вертикальные стойки из стального профиля. Стойки обваривают на двух-трех уровнях окантовывающими стержнями, которые должны образовать квадраты. В вершины квадратов вваривают арматурные прутья, скрепляющие их между собой.

Укрепление кондуктора выполняют таким образом. Намечают точку, в которую войдет скважина, вокруг нее в колодец заглубляют уголки, расположенные строго вертикально. Уголки обваривают между собой по периметру. Если перед этим была сделана обвязка колец, конструкции соединяют, обеспечивая жесткую фиксацию.

Способы копки

Есть две технологии, по которым копают колодец. Оба способа используются, просто на разных глубинах. И у обоих есть недостатки.

Поочередная установка колец

Первое кольцо ставят на грунт, который постепенно вынимают изнутри и под бортиком. Постепенно кольцо опускается. Тут очень важный момент: необходимо следить за тем, чтобы оно опускалось строго вниз, без перекосов. Иначе шахта получится наклонной и, рано или поздно, осадка колец прекратиться.

Чтобы избежать перекоса необходимо контролировать вертикальность стенок. Делают это привязав к бруску отвес и уложив его на кольцо. Дополнительно можно контролировать и вверху уровнем.

Колодец для скважины — фотоотчет от пользователя: пошаговая инструкция

Инструменты, необходимые для рытья колодца

Когда верхний край кольца сровнялся с уровнем грунта, накатывают следующее. Его ставят строго сверху. Работу продолжают. Если на первом кольце грунт можно перекидывать через борт лопатой с укороченным черенком, то на следующих приходится уже вынимать при помощи ворота или треноги и блока. Таким образом работать должны не менее двух человек, а ворочать кольца нужны, как минимум трое, а то и четверо. Так что выкопать колодец самостоятельно, в одни руки, невозможно. Разве что приспособить лебедку.

Так, постепенно, наращивается глубина колодца. Когда опускается кольцо в уровень с грунтом, на него ставят новое. Для спуска используют вбитые скобы или приставные лестницы (правильнее — скобы).

Достоинства такого способа копки колодца:

  • Можно проконтролировать насколько плотно и ровно стало кольцо.
  • Можно уложить те самые резиновые прокладки, которые обеспечат герметичность или ставить их на раствор.
  • Стенки не осыпаются.

Это все плюсы. Теперь о минусах. Работать внутри кольца неудобно и сложно физически. Потому по этому методу копают в основном на небольшую глубину — 7-8 метров. Причем в шахте работают по очереди.

Колодец для скважины — фотоотчет от пользователя: пошаговая инструкция

Строение «ножа» для более легкой проходки грунта при рытье колодцев

Еще один момент: при копке колода с кольцами, ускорить процесс оседания и облегчить проход грунта, можно при помощи ножа. Его делают из бетона, он заливается в грунт в самом начале. Для его формирования копают канавку по кругу. В сечении она имеет треугольную форму (смотрите рисунок). Ее внутренний диаметр  совпадает с внутренним диаметром используемых колец, наружный — чуть больше. После набора бетоном прочности, на это кольцо ставят «штатное» и начинают работу.

Установка колец после достижения водоносного слоя

Сначала копается шахта без колец. При этом следят за стенками. При первых признаках осыпания ставят внутрь кольца и продолжают углублять по первому способу.

Если на всем протяжении грунт не осыпается, достигнув водоносного слоя, останавливаются. При помощи крана или манипулятора в шахту укладывают кольца. Затем, углубляют еще на пару колец по первому методу, увеличивая дебит.

Сначала копают шахту до водоносного слоя, потом в нее ставят кольца

Техника выемки грунта тут такая же: пока позволяет глубина, его просто выбрасывают лопатой. Потом ставят треногу и ворот и поднимают в ведрах. После установки колец промежуток между стенками шахты и кольца засыпается и трамбуется. Верхние несколько колец можно при этом герметизировать снаружи (битумной пропиткой, например или другой обмазочной гидроизоляцией).

Популярные статьи  Калитка из металлопрофиля своими руками – схема + порядок выполнения работы

При работе также необходим контроль вертикальности стен, но он в определенных пределах может корректироваться. Способ контроля аналогичен — отвес, привязанный к бруску и спущенный в шахту.

Достоинства этого метода:

  • Шахта более широкая, работать в ней удобнее, что позволяет делать более глубокие колодцы.
  • Можно сделать наружную герметизацию нескольких верхних колец, что минимизирует возможность попадание самых загрязненных вод.

Недостатков больше:

  • Сложно проконтролировать герметичность стыка колец: в шахте во время установки находится запрещено. Ворочать в ней уже установленное кольцо невозможно. Оно весит сотни килограммов.
  • Можно пропустить момент, и шахта осыпется.
  • Плотность засыпки промежутка между стенкой шахты и кольцами остается меньше, чем «родной» грунт. В результате талые и дождевые воды будут просачиваться вглубь, где через щели попадут внутрь. Чтобы этого избежать, делают вокруг колодца защитный круг из водонепроницаемого материала (гидроизоляционная мембрана) с уклоном от стенок колодца.

Что учесть перед строительством

Собирая информацию, как обустроить колодец на даче своими руками, нельзя забывать о самом главном — источник должен полностью обеспечивать потребности жильцов загородного дома в жидкости. Ведь живительная влага необходима людям не только для питья. Культурные насаждения требуют полива, после утомительной работы хочется ополоснуться в душе, приготовить еду, помыть посуду и постирать белье. Сделать это без привычной горожанам H2O из крана — невозможно.

Как правило, для одного человека нужно порядка 200 литров воды в день. Исходя из этих расчетов и проектируют разработку гидротехнического объекта. Если в пределах дачной территории отсутствуют водоносные слои, залегающие вблизи поверхности, целесообразно задуматься о скважинном освоении.

Для того чтобы выяснить, удастся ли обустроить на участке источник колодезного типа, следует провести исследования. Для этого в месте предполагаемого нахождения залежей жидкостных ресурсов делают небольшую скважину и определяют, насколько глубоко залегает жидкость, в каких объемах. Анализом занимаются специализированные организации, имеющие лицензию на осуществление этой деятельности. За соответствующие услуги требуется плата (причем немалая). Однако без помощи специалистов нередко просто не обойтись. Чтобы точно знать, где находиться вода и хватит ли ее для повседневного использования — лучше не экономить.

Конечно, можно попытаться выяснить, где залегает водоносный слой у владельцев соседних наделов. Но этот метод не всегда оказывается приемлемым. Предоставить точную информацию могут только те, у кого уже разработан и активно используется источник колодезного типа. И даже при этом никто не может гарантировать, что всего через пару десятков метров на вашей территории жидкость будет располагаться на той же глубине.

Приступая к строительству сооружения, хорошенько подумайте, где именно оно будет располагаться. Согласно утвержденным нормам, построить колодец в любом месте на свое усмотрение нельзя. При монтаже конструкции необходимо придерживаться строгих правил, касающихся удаленности гидротехнических объектов от всех остальных на участке.

Обратить внимание следует на соблюдение двух основных условий:

  • От фундамента жилого здания и техпостроек до колодца должно быть не менее 5 м. Объясняется это просто, добываемая из-под земли водная среда постепенно размывает почву. В непосредственной близости от фундаментальной основы она будет представлять угрозу для ее целостности.
  • Септик, туалет, компостная куча, выгребная яма, зона для складирования бытовых отходов — все это должно находится не ближе, чем на 25 метров от шахты.

Кроме того, при возведении сооружения своими руками не забывайте о технике безопасности:

при разработке почвы будьте готовы к встрече с газовым карманом;
старайтесь работать осторожно, чтобы не спровоцировать обвал шахтенных стен;
в точности следуйте строительной методике;
задействуйте современное оборудование.

Пошаговая установка кессона

Стандартная схема обустройства скважины предусматривает установку кессона. Все работы выполняются в следующем порядке:

  1. Обустраиваем котлован для резервуара вокруг готового гидросооружения. Общие размеры котлована определяются габаритами кессона: глубина составляет 200 см, ширина – не менее 160 см. По центру котлована должна проходить обсадная колонна. При поверхностном уровне залегания грунтовых вод рекомендуется углубить котлован на 50 см, чтобы обеспечить своевременную откачку вод.
  2. В резервуаре проделываем отверстие, размер которого равен диаметру обсадной колонны. Установку опускаем в котлован в центральной части колонны.
  3. Колонну отрезаем и фиксируем к донной части кессонного резервуара сваркой. К готовой конструкции выполняем подводку питающего провода погружного насоса и водонапорной трубы. Емкость засыпаем грунтом до такого уровня, чтобы на поверхности была видна крышка.

Колодец для скважины — фотоотчет от пользователя: пошаговая инструкция

Скважина внутри колодца

Такой способ добычи воды не всегда помогает экономить средства. Выгоднее пробурить скважину рядом. Мощность профессионального оборудования позволяет выполнить работы в короткие сроки.

Поэтому большинство специализированных компаний предпочитает обустраивать источники воды на ровных участках. Глубину шахты отсчитывают от уровня земли. Такой вариант выгоден и для заказчика. Обустраиваемая на новом месте скважина удобна в обслуживании и эксплуатации.

За углубление уже имеющихся на участке колодцев берутся частные бригады, использующие маломощные буровые установки. В таком случае требуется усиление стенок шахты, строительство придающих жесткость каркасов, закрепление обсадных колец и труб. За счет существующей шахты можно снизить стоимость бурения.

Когда лучше бурить скважину?

В какое время года бурить скважину — этот вопрос часто задают на строительных форумах. На самом деле, с точки зрения качества бурения разницы особенной нет — Вы можете заказывать бурение скважины в любое время года. С точки зрения трудоемкости процесса, существуют свои недостатки и преимущества бурения для всех сезонов. На качество выполненных работ сезон особенно не влияет.

Если же речь идет о неглубокой скважине (до 25 метров) – ее лучше бурить в начале осени или опять же зимой, когда уровень грунтовых вод минимален – в этом случае попадание в водоносный горизонт будет наиболее точным, а определенные параметры (дебит, статический уровень воды и т.д.) – наиболее корректны.

Причины модернизации

Колодец для скважины — фотоотчет от пользователя: пошаговая инструкция
Низкая эффективность колодцев может быть вызвана их заиливанием, обрушением обсадной колонны, наличием плывуна. Но есть еще один повод, который многих вынуждает прекратить пользоваться водой. Обычно вода залегает на глубине 5-10 м, источник воды в них – ручьи. Поверхностные воды берут начало в дождях и сугробах. Выпадающий на землю в виде осадков дистиллят до того, как просочиться в колодец, проходит дополнительную фильтрацию природным песком. Незначительные вредные примеси сорбируются активными почвенными ингредиентами. В конно-тягловую эпоху вода чистой была всегда – независимо от их глубины. Единственный фактор, которой мог испортить вкус воды, определялся наличием болота рядом с колодцем.

В условиях индустриальной перестройки мира дожди приобрели устойчивый кислотный привкус и щелочную мылкость. Пески и суглинки собрали с бескрайних удобряемых полей все вносимые компоненты. Колодцы из источников кристально-чистой воды превратились в накопители нитратов, гербицидов и солей тяжелых металлов

Оцените статью
( Пока оценок нет )
Добавить комментарий