Розетка: как подключить электротехническую арматуру без помощи специалиста

Содержание

Установка розеток в любой квартире

Стандарт установки

Расчет мощности

Например, в квартире есть: холодильник, ТВ, стиральная машинка и ноутбук. Их общая мощность около 3.5 кВт. Планируется добавить систему кондиционирования воздуха, электроплиту, ПК, и заменить схему освещения на более развитую. Использование энергии вырастет. Чтобы не пришлось менять проводку, следует сразу всё просчитать. Данные по проводке можно посмотреть в таблице:

Выбор кабелей

Стандарты для ванных комнат

Для пространств с повышенной влажностью выделяются некоторые особенности в работе по установке электроарматуры:

  • розетки не монтируются меньше, чем в полуметре от заземленных частей: раковины, труб, батарей, арматуры;
  • штепсельные розетки устанавливают в 50–100 см от пола;
  • «надплинтусные» устройства (в них гнезда захлопываются крышкой после того, как вытащили вилки) монтируются не ближе 30 см от пола.

Схемы подключения

В распредкоробку может приходить несколько кабелей.

Во-первых, это трехжильный кабель питания с автомата освещения, установленного в электрощитке. Во-вторых — 4-х жильный кабель опускающийся к трехклавишнику, который вы уже подключили снизу.

Ну а дальше, могут быть варианты. Если у вас одна люстра на 3,6,9 лампочек, то подключить ее можно одним единственным пяти или 4-х жильным кабелем ВВГнГ-Ls сечением 1,5мм2.

Если же у вас три независимых светильника, в разных частях комнаты или дома, то придется тянуть на каждый из них по отдельному 3-х жильному кабелю. Рассмотрим последний вариант подробнее.

Кабель, применяемый для запитывания электроплиты

Подключение бытовой электроплиты к сети питания желательно проводить по отдельной линии, которая выводится на распределительный щит. Обычно такая линия уже существует. Если ее нет, то предварительно производим работы по монтажу кабельной линии:

  1. Прокладываем кабельный канал.
  2. Устанавливаем на распределительном щите УЗО (устройство защитного отключения), соответствующее мощности подключаемого оборудования (не менее 32А).
  3. Проводим линию питания кабелем с оптимальными параметрами.

Параметры могут быть следующими:

  • ПВС 3х4 — подключение электрической плиты однофазное на 220В.
  • ПВС 4х4 — подключение однофазное на 380В.
  • ПВС 5х4 — подключение трехфазное на 380 В.

Традиционно сложилось, что по цвету изоляции кабельные жилы различают:

  • желто-зеленый – заземляющий;
  • синий – нулевой;
  • фазные — все остальные цвета.

Величина сечения жилы силового кабеля рассчитывается с учетом мощности потребляющего прибора. Это как раз тот случай, когда велико — не мало: запас мощности лишним не будет. Производить расчет параметров электрического кабеля самостоятельно следует в соответствии с нормативами ПУЭ 7 п. 1. 3. 10 — 1. 3. 11.
Современные стандарты диктуют использование в жилых помещениях кабелей с медными жилами. При необходимости стыковки медного провода с алюминиевым следует выполнять все работы тщательно и аккуратно, чтобы в дальнейшем на месте стыка не возникала зона перегрева проводов, что ведет к опасности замыкания и возгорания. Не допускается соединение таких проводов методом скрутки. Существует несколько надежных способов соединения проводов медных и алюминиевых. Самый распространенный на сегодня — соединение клеммной колодкой.

Длину кабельной линии задает положение точки устанавки розетки. Выбор места для ее расположения должен соответствовать определенным требованиям:

  • удаленность от источников влаги;
  • удаленность от источников огня;
  • доступность для контроля и обслуживания;
  • недоступность для детей.

Кабельную линию подготовили, отправляемся в магазин выбирать розетки для подключения плиты.

Советы опытных электромонтажников

Классификация степеней защиты

Трехфазные розетки требуется внимательно выбирать и устанавливать. Необходимо руководствоваться несколькими основными моментами. Первое – сила тока. Существует три типа – на 16, 32 и 64 А соответственно. Нужный подбирается, исходя из планируемой нагрузки.

Класс защиты показывает степень устойчивости розетки к влажности, пыли, грязи. Пометка IP и цифры – чем больше значение, тем лучше, особенно при наличии влаги в помещениях: ванные комнаты, бани, подобное.

Дополнительный момент – способ установки. Розетку можно закрепить на стене (накладные) или штробить отдельное гнездо (скрытые). При этом тип устройства отличаются существенно.

Количество соединительных контактов – четыре, пять, семь – зависит от используемой схемы электропроводки и нужного уровня надежности сети

Особое внимание уделяется способу крепления – безвинтовые могут оказаться некачественными, одноразовыми

Установить и подключить трехфазную усиленную розетку можно самостоятельно, если ознакомиться с основными требованиями и соблюдать правила безопасности при работе с электричеством. Чтобы облегчить замену точки питания, лучше выбрать классическую модель, в противном случае придется менять каждую в комнате или заранее приобретать дополнительные. Дизайн и расположение входящих групп индивидуально, на работоспособность не влияют.

Дом из соломы

Чем отличается.

  • Сантехника

Электрика
Инструменты
Cтройматериалы
FAQ о растениях

  • Совместимость посадок

Все о картошке

В чем разница между фазами электрического тока (фазы 1, 2, 3 )?

Часто можно слышать, как называют электрические сети трёхфазными, двухфазными, реже — однофазными, но иногда подразумевается под этими понятиями не одно и то же. Чтобы не запутаться, давайте разберёмся с тем, чем отличаются эти сети и что имеют в виду, когда говорят, например, про отличия трехфазного от однофазного тока

При переменном токе провод, подводящий ток — это фаза. Её схемное обозначение L1 (А).

Второй называют нулевым. Обозначение — N.

Значит, для передачи однофазного тока нужно использовать два провода. Называются они фазным и нулевым соответственно.

Передают токи двумя проводами: двумя фазными и двумя нулевыми.

Казалось бы, для передачи тока нужно было задействовать шесть проводов, но, используя соединение источников по схеме «звезда», обходятся тремя (вид схемы похож на латинскую букву Y).

Три провода являются фазными, один — нулевой.

Экономична. Ток без труда передаётся на далёкие расстояния.

Любая пара фазных проводов имеет напряжение 380 В.

Таким образом, электропитание наших домов и квартир может быть однофазным или трёхфазным.

Однофазное электропитание

Однофазноый ток подключают двумя методами

: 2-проводным и 3-проводным.

  • При первом (двухпроводном) используют два провода. По одному течёт фазный ток, другой предназначен для нулевого провода. Подобным образом электропитание подведено почти во все, построенные в бывшем СССР, старые дома.
  • При втором — добавляют ещё один провод. Называется он заземление (РЕ). Его предназначение спасать жизнь человека, а приборы от поломки.

Трёхфазное электропитание

Распределение трёхфазного питания по дому выполняется двумя способами

: 4-проводным и 5-проводным.

  • Четырёхпроводное подключение выполняется тремя фазными и одним нулевым проводом. После электрощитка для питания розеток и выключателей используют два провода — одну из фаз и нуль. Напряжение между этими проводами 220В.
  • Пятипроводное подключение — добавляется защитный, заземляющий провод (РЕ).

В трёхфазной сети фазы должны нагружаться максимально равномерно. Иначе произойдёт перекос фаз. Результат этого явления весьма плачевен и непредсказуем для человеческой жизни и техники.

От того, какая электропроводка в доме зависит и то, какое электрооборудование можно в неё включать.

Например, заземление, а значит и розетки с заземляющим контактом обязательны, когда в сеть включаются:

  • приборы с большой мощностью — холодильники, печи, обогреватели,
  • электронные бытовые приборы — компьютеры, телевизоры (оно необходимо для отвода статического электричества),
  • устройства, связанные с водой — джакузи, душевые кабины (вода проводник тока).

А для электропитания двигателей (актуальных для частного дома) нужен трёхфазный ток.

Сколько стоит подключение однофазного и трехфазного электричества?

Затраты на расходные материалы и монтаж оборудования планируются также, исходя из наиболее предпочтительного подключения. И если предсказать стоимость розеток, выключателей, светильников трудно (всё зависит от причуд вашей и дизайнерской фантазии), то цены на монтажные работы приблизительно одинаковы

Популярные статьи  Датчик движения для включения света: устройство + принцип работы

. В среднем это:

  • сборка электрощитка, в который устанавливаются автоматы защиты (12 групп) и счетчик стоит от 80$
  • монтаж выключателей и розеток 2-6$
  • установка точечных светильников 1,5-5$ за единицу.

Лично я также задумался про солнечные батареи — на https://220volt.com.ua поизучал немного, теперь пробую структурировать мысли, как и что делать с их подключением.

Поделиться «В чем разница между фазами электрического тока (фазы 1, 2, 3 )?»

Типовой пример объединения розетки и выключателя в одном блоке

Часто в коридоре или прихожей возникает необходимость объединить точку подключения к сети (розетку) и выключатель нескольких групп освещения. Такой способ решает несколько задач:

  • Разветвленная розеточная сеть в коридоре обычно не нужна: нет постоянно используемых электроприборов. Тем не менее есть необходимость подключать пылесос, или зарядное устройство. К тому же, в прихожей может быть установлен базовый блок радиотелефона.
  • Места на стенах в этом помещении мало, установлены гардеробные шкафы, зеркало, вешалка. Часть коридора обычно занята входным распределительным щитом и прибором учета (счетчиком). Поэтому компактное размещение коммутационного оборудования — ключевой вопрос.
  • При объединении розетки и выключателя, экономится проводка, не требуется установка дополнительной распределительной коробки.
  • Если вы дополнительно подключаете второе устройство: выключатель к розетке, или наоборот, нет необходимости портить стену, организовывать маршрут для силового кабеля. Подключение производится с минимальным воздействием на помещение.

Как видно на иллюстрации, для реализации всей схемы потребуется один защитный автомат (в щитке его можно назвать «коридор: освещение, розетка»), и одна распределительная коробка.

Нулевая шина N (голубой цвет) проходит своеобразным транзитом на группы освещения и в розетку. Заземление PE заводится в корпус розетки, и (если одна из групп освещения находится в ванной комнате) в корпус светильника. Фаза после автомата, через распределительную коробку подключается к розетке. Расключение происходит в подрозеточнике. При этом используется любая клеммная колодка: например, WAGO.

Небольшим участком провода соединяется фазная клемма в розетке и входная клемма двухклавишного выключателя. Далее, от выходных клемм прокладывается фаза на каждую группу освещения.

Такая схема обычно применяется при проектировании, поскольку все равно придется прокладывать кабели на разные группы освещения. Если такое решение является дополнительным, вы не устанавливаете дополнительные коробочки. Отверстие для выключателя или подрозетника проделывается рядом с уже смонтированным прибором. Останется лишь проложить дополнительную проводку.

Если есть необходимость развести розетку и освещение на разные автоматы защиты (например, применяется силовая розетка для мощного электроприбора), заведение фазы выполняется по разным силовым линиям.

Использовать дополнительную распределительную коробку не нужно, фазный провод проходит через нее транзитом, без расключения.

В любом случае, при таком способе монтажа экономится и проводка, и площадь на стене. Для примера, посмотрим классический вариант подключения розетки и выключателя к распределительной коробке.

Проложено два маршрута кабеля, расключение в распределительной коробке. Глядя на схему, становится очевидным, что подключение выключателя напрямую к розетке более рационально.

Как всё устроено

Подключить розетку от выключателя сейчас в состоянии любой человек с базовыми навыками. Мы постараемся рассказать в деталях обо всех проблемах, которые могут возникать в подобных ситуациях.

Электрическая розетка не должна стать ни в коем случае источником разного рода опасных ситуаций. Особенно это касается домов и квартир, где много энергоемких приборов. Тут уже придется серьезно разобраться во всей конструкции. Вы должны ознакомиться со всем распределительным устройством.

Розетка оснащена декоративными элементами, которые крепятся на винты. Есть в наличии также подразетник и колодка, на которой находится рамка, заземление, лицевая панель, шторки защиты, фаза, защитный механизм и корпус. Не стоит забывать про лапки крепления, контакты и клеммы.

Способы проверки монтажа кабеля к трехфазной вилке

Методика подключения электрического кабеля к потребителю и вилке должна соответствовать схеме замера напряжений на контактах у розетки.

Общая нейтраль обмоток соединяется с рабочим нулем, а их фазные концы выходят на соответствующие контакты.

Для этого омметром следует измерить активные сопротивления устройства через кабель на вилке. Поскольку сопротивления всех фаз равнозначны относительно нейтрали, то обозначим их буквой R. Эту величину мы должны увидеть при замере между фазными контактами и рабочим нулем.

Защитный ноль должен четко обнаруживаться только на контакте корпуса.

Сопротивление любого сочетания фазных контактов при исправной схеме будет 2R — удвоенное фазное сопротивление.

Розетка: как подключить электротехническую арматуру без помощи специалиста
Если эти замеры подтвердили правильность подключения вилки с кабелем к электроприбору, то ее можно устанавливать в подготовленную для нее розетку.

Контакты вилки и розетки созданы для пропускания электрического тока нагрузок. На большие величины они не рассчитаны.

Если отключать работающий электроприбор простым их разъединением под нагрузкой, то возникает искра, перерастающая в электрическую дугу, разрушающую металл и всю конструкцию.

Для коммутаций токов нагрузки предназначены специальные контакты пускателей, а аварийные токи допускается разрывать исключительно силовыми автоматами.

Технологию крепления корпуса и подключения проводов дополняет видеоролик владельца Igor Timoshin «Монтаж трехфазной розетки».

Различные варианты соединения жил кабеля питания к электрической плиты рассматриваются в видеоролике dimapositive pylia.

Ждем ваших вопросов по подключению розеток и оценок в разделе комментариев. Напоминаем, что сейчас вам проще всего поделиться статьей с друзьями через кнопки соц сетей.

Полезные товары

  • Автомобильный держатель телефона
  • Фляга для спиртных напитков
  • Гибкий вал для шуруповерта (где обычно не подлезть)

Полезные сервисы и программы

  • Курсы по дизайну
  • Онлайн изучение английского языка с репетитором или самостоятельно

Как подключить электроплиту к сети на 220 и 360 Вольт

Розетка: как подключить электротехническую арматуру без помощи специалиста

Сегодня многие отказываются от обычных газовых плит, в пользу электрических. Кто то из за невозможности использовать газ, например в частном доме или котедже, а кто то просто потому что это стильно и лучше смотрится в интерьере. Чтож, каждому свое.

Справиться с подключением электроплиты под силу каждому хозяину. Это совсем не сложно и не займет много времени.

При подключении, если нужно «ковырять» розетку, не забудьте обязательно выключить электричество в щитке.

Если у вас до этого тоже стояла электрическая плита и вы просто желаете заменить ее на новую, то в этом случае все намного проще. Просто берем вилку от старой плиты, присоединяем ее к новой, и «вуаля!», все готово!

Если подходить к вопросу серьезно, то лучше всего, если для подключения электроплиты будет протянут отдельный, качественный, трех жильный медный провод (можно «кинуть» 3 отдельных провода), с сечением, скажем в 4-6 кв. мм, подключенный на автомат на 32 ампера, для 4мм провода, и на 40 амперный для 6мм соответственно. К слову, в домах, в которых отсутствует газоснабжение, нужные провода уже протянуты до кухни.

Что бы подключить электроплиту или духовой шкаф мощностью до 3 кВт, вполне хватит обычной проводки и самой обычной розетки. Главное следите за тем, что бы на одну «жилу» проводов не было одновременно подключено несколько мощных электроприборов, иначе при их одновременной работе будет срабатывать защита.

Как подключить электроплиту к розетке на 220 Вольт

Электроплиту, использующую сеть на 220 Вольт можно без проблем подключить почти в любой квартир и частных домов. Так же, учитывая очень высокое потребление электричества, у всех современных электроплит и варочных поверхностей есть возможность подключения не только к сети на 220 Вольт, но и на 360. И чаще всего используется однофазное подключение. Вот такая, стандартная схема обычно идет в комплекте, уже в собранном виде.

Розетка: как подключить электротехническую арматуру без помощи специалиста

Три первых контакта (L1 L2 L3) соединяются вместе (перемычкой например), и к ним подключается фаза. Ноль подключаем к контактам 4 и 5, соответственно. На последний 6 контакт, как вы уже наверно догадались, подключается заземление.

Обычно контакты и провода всегда окрашены одинаково. Стандартная расцветка – фаза (+) красного, черного или коричневого цвета, ноль синего цвета, а земля желто-зеленого, но лучше, на всякий случай посмотреть в инструкции и убедиться в правильности подключения.

Популярные статьи  Люстра в зал: частичка солнца в интерьере помещения

Бывает что проводов не 3, а 5. В этом случае попарные это ноль и фаза, а которые один – это земля.

При подключении электроплиты к однофазной сети можно не бояться перепутать местами подключение фазы и ноля, ничего страшного не произойдет и все будет работать. Однако НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ фазу с заземлением – будет постоянно выбивать «пробки», а в худшем случае можно спалить автомат или щиток.

Именно для этого, что бы не перепутать, заземляющий провод и контакт находятся отдельно, да и конструкция розетки с заземлением позволяет воткнуть вилку только в одном положении.

Давайте рассмотрим поближе самые распространённые розетки, используемые для подключения электрических плит.

Как подключить электроплиту на 380 Вольт

Если вы владелец частного дома и электричество у вас введено по 3м фазам на 360 Вольт, то для оптимального распределения нагрузки на щиток, к плите от него нужно проложить пятижильный кабель не менее 2.5 кв. мм сечением.

Подключаем соответственно к 3х фазной розетке, для электроплиты используем вилку с 5и жильным кабелем, и еще, в электроплите снимаем соединяющую перемычку между фазовыми контактами (L1,L2,L3) и на эти контакты подключаем фазы.

Розетка: как подключить электротехническую арматуру без помощи специалиста

Можно подключить электроплиту и на 2 фазы, но я рекомендую, при самостоятельном подключении электроплиты на 360 Вольт, подключать на все 3 фазы, для меньшей нагрузки на электрощиток.

Перемычку между контактами на ноль (4 и 5) не трогаем. И на контакт 6 подключаем заземляющий провод.

Еще раз повторюсь! Внимание! Будьте внимательны, не перепутайте фазу и заземление — возможно получение удара током или возникновение поломки

Выбор электромонтажного оборудования

Перед началом монтажа нужно купить сам электрощит и все электромонтажные установки и устройства, которые будут составлять его наполнение. Следует учитывать, что каждый предмет занимает определенное количество монтажных мест на DIN-рейке – металлической планке шириной 3,5 см. В одном боксе может располагаться и одна, и несколько DIN-реек.

Под одним «монтажным местом» учитывается отрезок на профиле длиной 1,75 см – модуль. В паспорте электрощитка обязательно указывается, на какое количество модулей он рассчитан.

На одной DIN-рейке зафиксированы три устройства: первые два занимают по 3 модуля, третье – один модуль. Оставлять места между расположенными рядом устройствами для экономии места не рекомендуется

Перед выбором щита следует сложить количество всех модулей, а затем к полученной сумме прибавить несколько мест, которые могут пригодиться в будущем. Для примера подсчитаем, какой ящик необходим для 1-комнатной квартиры.

По схеме определяем, какое количество модулей занимает каждое их устройств: 4-полюсной автомат на входе – 4 места, счетчик – 6, АВДТ – 2 х 2, автоматы – 4. В результате получается 18 модулей

Для 18-20 мест подойдет электрощиток на 24 модуля. Но если квартира большая, а в дальнейшем планируется покупка нового оборудования, монтаж теплого пола или ремонт с заменой проводки, то лучше приобрести бокс на 36 мест.

Если хотите упростить дальнейшие работы, сделать защиту сети максимальной, а расположение модулей удобным, постарайтесь выбрать щиток с полной комплектацией, а это:

  • съемная рамка с DIN-рейками;
  • отверстия для ввода и держатели для крепления кабелей;
  • две шины, рабочего и защитного нуля – с подставками и местами установки;
  • набор креплений для монтажа;
  • органайзеры для проводов.

Щиты бывают металлические и пластиковые, встраиваемые и навесные.

Рассмотрим, чем они отличаются принципиально.

Опытные электромонтажники рекомендуют работать с одним магазином. Преимущества покупки у крупного поставщика состоят в большом ассортименте товара и гарантии получения оригинальной продукции, а не подделки. Поэтому лучше и щит, и остальную электромонтажную продукцию приобретать в одном месте.

Кроме прибора учета и защитных устройств потребуются:

  • гребенки на несколько полюсов с торцевыми заглушками – для соединения модулей между собой, упрощения монтажа и экономии места;
  • 2-3 метра провода ПВ1 с сечением, как у входного кабеля, и цветовой маркировкой изоляции;
  • нулевые шинки или кросс-модули для групповых УЗО;
  • хомутики и стяжки для организации проводников;
  • ограничители для DIN-реек;
  • заглушки для маскировки свободных мест.

Если позволяют финансовые возможности, то лучше подбирать оборудование одного проверенного производителя – Hager, ABB, Legrand, Schneider Electric. Устройства одной марки легче монтировать, да и выглядеть щит будет намного эстетичнее.

Примеры опасной реализации заземления

Но, как было отмечено в начале статьи, помимо трудоемкой процедуры устройства контура заземления вы можете встретить и другие предложения, не только неэффективные, но и несущие угрозу жизни и здоровью человека. Рассмотрите наиболее частые из них и чем же они так опасны:

  • Соединение заземляющих контактов розеток с нулем в квартире – при этом возникает угроза поражения электрическим током в случае обрыва нуля. Так как путь протекания тока будет отсутствовать, а потенциал перейдет на корпус якобы заземленных устройств.
  • Подключение заземления на систему отопления или водопроводный стояк – в случае нарушения изоляции все радиаторы в доме или водопроводные трубы окажутся под напряжением. Заземление на систему отопления

В такой ситуации электротравма угрожает не только жильцам квартиры, организовавшим такое заземление, но и проживающим во всем доме. Из-за масштаба угрозы подобные действия категорически запрещены нормами ПУЭ п.1.7.110.

Подключить провод к арматуре ближайшей опоры ВЛ – часто встречается при расположении линии вблизи дома. При этом мало кто учитывает опасность перехода потенциала от линии на арматуру опоры при нарушении свойств изолятора, перенапряжениях и других авариях.

Все вышеперечисленные способы и им подобные угрожают не только вам, но и окружающим людям. Поэтому никогда не соглашайтесь на подобные способы заземления квартиры и не пытайтесь реализовать их самостоятельно.

Как подключить розетку с заземлением

Заземление розетки

Зануление и заземление электроустановок

Что такое заземление

Заземление в частном доме

Системы заземления TN-C, TN-S, TNC-S, TT, IT

Классификация розеток по типу установки

Бытовые быстроразнимаемые электрические разъемы (розетки), в соответствии с указанной классификацией, принято делить на два типа:

  1. Накладные, устанавливаются, непосредственно, на поверхность стены. Из-за данного способа установки их еще называют внешними. Монтаж может производиться практически на любой тип поверхности (кирпич, бетон, дерево и т.д.).
  2. Встраиваемые. Данный термин указывает, что монтаж будет производиться в посадочные гнезда, как правило, сделанные в стенах.

Если с первым типом вопросов, как правило, не возникает, то со вторым, есть нюансы. Как уже было сказано выше, монтаж производится в посадочные гнезда, подвиды которых существенно отличаются друг от друга.

Способы подключения

Можно соединять розетки последовательно, параллельно или кольцом. Чтобы достичь оптимального соотношения цены и качества, применяют разные методы соединения, учитывая мощность тип электроприборов.

Выбор конкретного способа зависит от финансовых возможностей. Лучше не экономить на элементах сети, услугах профессионалов. Пусть в квартире, доме или на даче не будет мебели, но проводка должна быть качественной.

Параллельное соединение

Суть метода: к каждой точке доступа проведен отдельный провод. Как правило, его подводят от распределительного щитка комнаты, но для особо мощных приборов лучше присоединить точку доступа электричества напрямую к щитку.

параллельное подключение розеток предполагает, что при выходе из строя одного из элементов сети остальные будут работать дальше, так как не зависят от него. Данный способ позволяет питать самые мощные приборы, тогда как последовательное соединение розеток создает ограничение по нагрузке на каждую точку блока.

  • Затраты выше. В небольшой квартире это не сильно отражается на бюджете, а при создании сети крупного дома параллельное соединение розеток ощутимо повышает стоимость проекта. Стоит учитывать не только цену самих кабелей, но и стоимость работы электриков.
  • Перегорание центрального контакта, который подводится к распределительной коробке, выведет из строя все подсоединенные розетки.

При использовании параллельного метода желательно не допускать соединение проводов, каждая линия должна быть цельным кабелем. Если технически это невозможно, стоит использовать специальные перемычки.

Шлейфовое соединение

Суть метода: соединение двух розеток и более между собой. К первой точке прокладывается провод от щитка или распределительной коробки, а от её контактов устанавливается перемычка на контакты второй и так до последнего устройства. Способ применяется для установки блоков розеток, перемещения точки доступа к сети в другое место.

Популярные статьи  Искусственный камень для столешницы как альтернатива натуральному аналогу

Преимущество метода – небольшой расход провода. Подключение розеток шлейфом занимает у специалистов меньше времени. Недостатки способа:

  • Правилами безопасности запрещено подключение к электрической розетке, подведенной подобным способ, мощных устройств. Их длительная работа приведет к перегреву проводов. Если установлена качественная автоматика, на объекте просто пропадет электричество. В противном случае возникнет пожар.
  • Опытные электрики говорят, что соединение розеток шлейфом — одна из самых сложных задач, которая может встретиться при создании домашней проводки. Работа требует аккуратности и четкого понимания того, что вы делаете.

Соединять розетки шлейфом стоит в случаях, когда нужно создать розеточный блок для маломощных устройств: осветительных приборов, телевизора, зарядки для ноутбука и пр.

Кольцевое соединение

Суть метода: от главного щитка прокладывается основной кабель по всей квартире и возвращается обратно — создается кольцо. От этой магистрали создаются ответвления к распределительным коробкам. От них также делаются кольца, уже в отдельных комнатах, к которым подключаются розетки. Для России такая схема непривычна, используется редко

Преимущество метода в том, что если провод перегорает, сеть все рано работает, ток поступает с другой стороны. Но расход кабеля в такой схеме — самый высокий.

Комбинирование методов

В чистом виде параллельное или последовательное соединение используют редко. Незачем в квартире или на территории дачного домика всюду создавать точки доступа, способные вынести высокие нагрузки. Такие траты рациональны только в случае, если владельцу вдруг захочется поменять ванную с гостиной местами.

Суть способа: основной кабель подключается к распределительной коробке комнаты. От неё к самой крайней точке доступа подводится кабель, а от этой точки доступа — провод к остальным приборам.

  • повышает надежность системы, в которой используются шлейфовые соединения;
  • экономия проводника.

Недостаток метода в большом количестве перемычек, скруток проводов. Нужно тщательно рассчитывать проводку, чтобы знать, какие приборы можно подключать в комнате, а какие не стоит.

Выбор

Розетка: как подключить электротехническую арматуру без помощи специалистаСовременный рынок электротехнических приборов предлагает множество различных модификаций комбинированной электроарматуры.

Однако, все их можно классифицировать по следующим признакам:

  1. Соотношение между числом сблокированных розеток и выключателей.
  2. Способ монтажа – наружный или встроенный.
  3. Дизайн.

Сегодня, можно найти в продаже блок, состоящий из одной розетки и одно-трехклавишного выключателя, а можно подобрать изделие с двумя-тремя электророзеткам и различным числом выключателей.

Конечно, выбор той или иной модификации завит от числа подключаемых потребителей электроэнергии и количества источников освещения. Многоклавишные выключатели незаменимы при подключении многорожковых люстр, когда различной комбинацией нажатых клавиш можно ступенчато менять интенсивность освещения.

Наружная электротехническая арматура визуально воспринимается несколько громоздко и ее установка обусловлена невозможностью электромонтажа скрытой проводки.

Подготовительные работы

После покупки возникает закономерный вопрос о том, как подключить бойлер к электричеству. В случае самостоятельного монтажа следует ознакомиться с инструкцией производителя.

Подключение бойлера к электросети требует наличия следующих элементов.

  1. Трехжильный кабель с сечением, соответствующим мощности котла.
  2. УЗО или дифференциальный автомат.
  3. Розетка закрытого типа с маркировкой не менее 16 Ампер.
  4. Строительный гипс.
  5. Дрель или перфоратор.
  6. Набор инструментов: пассатижи, гаечный ключ, отвёртки, молоток, зубило.

Где бы ни устанавливался аппарат, без предварительных замеров не обойтись. Проще всего – сделать чертеж с обозначением точек крепления на листе плотного ватмана или картона. Для этого агрегат прикладывается и очерчивается по периметру. Место расположения кронштейнов лучше выделить маркером.

Готовый чертеж закрепляется на стене и просверливается в обозначенных местах.

Разъемные соединения для четырехпроводной сети

Принципиальная электрическая схема

В старой системе заземления оборудования, использующей 4 провода для подключения питания потребителей по схеме TN-C, металлический корпус работающего электроприбора оставался ни к чему не подключенным. Он отделялся от подаваемого напряжения слоем изоляции. С целью безопасности ее усиливали.

Розетка: как подключить электротехническую арматуру без помощи специалиста
Однако, вероятность пробоя диэлектрического слоя оставалась. Когда она происходила, то на корпусе появлялся потенциал фазы, который создавал ток утечки через тело прикоснувшегося человека. Подобная ситуация подробно изложена в отдельной статье о трех контактах для электрической розетки.

Пострадавшие люди чувствовали “пощипывания”, ощущали судорожные сжатия мышц, а в особых случаях получали электротравмы. Защита схемы, состоящая из одного автомата или электрических пробок, как правило, при подобной ситуации не срабатывала. Автоматический выключатель создан для решения других задач.

Конструкция разъемного соединения

Для подключения мобильных электрических потребителей в трехфазную сеть с четырехпроводной схемой создавались соответствующие розетка с вилкой.

Розетка: как подключить электротехническую арматуру без помощи специалиста
Подсоединение проводов фаз выполнялось к своим контактам практически произвольно, ибо нагрузка между фазами всегда симметричная, а порядок их чередования сказывается только на направлении вращения асинхронных электродвигателей.

Его можно легко подкорректировать при наладке, перекоммутировав два произвольных провода фазы в любом месте. Для этого достаточно просто прозвонить электрическую схему проводки.

Нулевой рабочий провод всегда подключался на свою клемму. Она обозначалась значком заземления.

Его можно рассмотреть на лицевой стороне вилки и розетки.

Распространенные виды розеток

Подключение розетки начинается с ее правильного выбора. Видов и подвидов розеток сотни, все они отличаются друг от друга и конструкцией, и предназначением. Но наиболее распространенных в быту устройств не так много, ГОСТ 7396.1-89 рекомендует их применение в зависимости от дальнейших условий эксплуатации.

  1. Тип С 1а. Розетка без заземления. В рабочем режиме должна выдерживать до 10А постоянного тока, до 16А переменного тока и напряжение до 250 В. Такой розеткой может обеспечиваться работа простых приборов, обходящихся без заземления;
  2. Тип С 2а. По бокам у этой розетки имеются два контакта для заземления. Рабочие параметры такие же, как у первого типа, но в такую розетку уже можно подключить электрический прибор высокой мощности. Речь идет о стиральных машинах, электродуховках, водонагревательных колонках, водяных насосах и подобных приборах;
  3. Тип С 3а. Такой же прибор, как С 2а, но с заземлением штифтового вида;
  4. Тип С 5. Розетки советского периода, хорошо подходят для техники, оставшейся с тех же времен. Выдерживают до 6А;
  5. Тип С6. Так называемые евро-розетки с более широкими отверстиями под вилку и выступающим над стеной корпусом. Подходят для электроприборов с соответствующей вилкой.

Прежде чем устанавливать розетки, следует подобрать кабель. Для вариантов с заземлением он должен быть трехжильным, без заземления – двухжильным. Обычно жила с желтой изоляцией предназначена для заземления, красная или коричневая – для фазного провода, синяя – для нулевого. Сечение провода выбирается в зависимости от предстоящей нагрузки.

Влагозащита и пылезащита обозначаются, например, IP44. Данная маркировка говорит о том, что в сеть устанавливается прибор, защищенный от твердых частиц размером больше 1 мм и от круговых брызг.

Устанавливать розетки в ванной или в бане нежелательно, но часто без этого сложно обойтись. Если другого выхода нет, надо подобрать влагозащищенное устройство, снабженное специальной крышкой.

Выводы и полезное видео по теме

Подробный видео ролик об установке силовой розетки накладным способом и подключении силовой вилки к электрической плите:

Наглядное видео о присоединении кабеля к электроплите согласно схеме, предоставленной производителем:

Видео о подключении электроплиты к силовой розетке с вилкой, оставшихся от старой плиты:

Подключить силовую розетку можно без привлечения электриков. Для этого предстоит правильно подобрать устройство, учитывая мощность техники, которая будет включаться. Главное – проложить отдельный кабель специально для плиты и обезопасить его, установив автомат отключения и УЗО. Сам же процесс монтажа не отличается от установки обычной розетки.

Оцените статью
( Пока оценок нет )
Добавить комментарий