Выгребная яма своими руками: разбор популярных вариантов обустройства

Строительство ямы выгребной

Рассмотрим, как производится сооружение выгребной ямы. Сначала следует подготовительный этап, во время которого приобретаются нужные материалы и инструменты. Кроме того, нужно будет сделать ограждение вокруг строительной площадки, чтобы исключить риск случайного падения в котлован.

Подготовка котлована

Этот этап является самым трудоемким, поэтому если есть возможность воспользоваться строительной техникой, то это стоит сделать. При отсутствии такой возможности выполнять работу придется вручную. После того, как яма будет готова, нужно будет подготовить ее дно. Для этого:

  • Утрамбовывают поверхность дна, следя, чтобы на нем не было крупных камней, корней или других неровностей.
  • Выполняют подсыпку песком, насыпая материал слоем высотой около 20 см. Песчаная подушка необходима для того, чтобы компенсировать сезонные подвижки грунта при замерзании и оттаивания.

Выгребная яма своими руками: разбор популярных вариантов обустройства

В большинстве случаев, требуется бетонирование дна резервуара. Для выполнения этой работы используется бетонный раствор, который готовится из смеси одной части цемента, 4 частей песка и 6 частей мелкого щебня. Раствор заливается на подготовленную поверхность и разравнивается. Затем раствору следует дать застыть, а в летнюю жару требуется закрывать поверхность бетонированной площадки мокрой тканью, чтобы раствор просыхал равномерно.

Сооружение стен резервуара

После того, как бетон на дне ямы затвердеет, можно будет приступать к сооружению стен. Проще всего установить готовую емкость, выполненную из пластика. Такие резервуары, несмотря на большой размер, весят немного, поэтому при их установке можно обойтись без применения подъемной техники.

В том случае, если планируется использовать колодезные кольца, без применения подъемной техники не справиться. При сооружении резервуара из бетонных колец можно не выполнять бетонирование дна котлована, так как помимо сквозных колец, продают еще кольца, имеющее дно.

Самые сложные варианты строительства – выкладывание стенок кирпичом или сооружение монолитного резервуара. Браться за строительство таких разновидностей выгребных ям рекомендуется только мастерам, имеющим соответствующий опыт.

Выгребная яма своими руками: разбор популярных вариантов обустройства

Гидроизоляция и подключение к канализации

Если сооружается герметичный резервуар из кирпича или железобетонных колец, необходимо выполнять мероприятия по гидроизоляции. Сначала все стыки обрабатываются раствором, если стенки кирпичные, то цементным раствором приходится покрывать всю поверхность стен. Затем требуется обеспечить дополнительную защиту от влаги.

Для этого можно использовать листовые материалы, например, рубероид, или специальные мастики, которые наносятся кистью или валиком. Подключение канализационной трубы к емкости производится при помощи соединительной манжеты из резины.

Такое соединение не является жестким, поэтому оно не разрушится при подвижках грунта. На последнем этапе строительства производят обратную засыпку емкости, для этого используется песок и вынутый из котлована грунт.

Итак, при желании благоустроить дачный дом, стоит узнать, как сделать выгребную яму. Нужно определиться с типом сооружения, решить из каких материалов будет строиться резервуар, подобрать наиболее удачное место для размещения. После такой подготовки можно приступать непосредственно к процессу строительства.

Устройство герметичной конструкции

Есть множество вариантов сделать выгребную яму. Это удобно, чтобы удовлетворить различные потребности владельцев дачи. Воспользуйтесь заводскими изделиями, чтобы канализационная яма прослужила вам в течение многих лет. Схема выгребной ямы из бетонных колец предполагает использование кругов и опорных плит. Монтаж осуществляется быстро. Выгребная яма в частном доме сможет полностью удовлетворять потребности жильцов: бетонные кольца на рынке реализуются в большом ассортименте. Можно легко подобрать круги с нужным диаметром.

При монтаже следует соблюдать следующий порядок:

  1. Выкапывают яму. Для выполнения земляных работ обычно нанимают экскаватор;
  2. Укладывают основной круг. Устанавливают последующие кольца. С этой работой справятся специалисты. Здесь требуется привлечение специальной техники. Экскаватор нужен для устройства дна, кольца будет опускать вниз кран-манипулятор. Предпочтительнее применять в строительстве цельные изделия;
  3. Последний круг должен возвышаться над грунтом на 20 или 30 см.

Устройство выгребной ямы из бетонных колец требует привлечения опытных профессионалов и спецтехники.

Выгребная яма с переливом – прекрасная замена центральной канализации в районах, где ее нет. У сооружения имеются следующие достоинства:

  • редкая откачка с помощью ассенизаторской техники;
  • возможность использовать воду во второй раз, чтобы поливать зеленые насаждения;
  • отсутствие плохих запахов;
  • возможность использовать воду в больших объемах;
  • отсутствие бульканья и других неприятных звуков из канализационной системы, если яма переполнится.

При желании мастер соорудит выгребную переливную конструкцию самостоятельно. Для этого понадобится разобраться в ее устройстве. 2 ямы-отстойники подсоединяются друг к другу специальным патрубком в виде буквы «Т».

Первая емкость соединяется с домом трубопроводом под углом 1,5 или 2 градуса по направлению к сливу. Крупные частицы опускаются на дно отстойника. Сточная вода течет по Т-образной трубе в другую емкость. В этом отстойнике не предусмотрено наличие дна. Он заполнен геотекстилем вперемешку со слоями из песка, а также щебня с битым кирпичом. Сточная вода проходит сквозь все слои. После очищения она уходит в землю, не причиняя вреда окружающей среде. Рыхлая почва или песчаная дает возможность вторую яму заполнять одним щебнем. Сверху уложите геотекстиль со слоем чернозема. Посадите растения с короткой корневой системой.

Улучшить распад органических отходов помогает добавление в первую яму-септик специальных препаратов, содержащих бактерии. Если в емкость поступает кислород, биопрепарат работает лучше. Поэтому рекомендуется в крышке септика оставлять отверстие.

Первый отстойник строят из бетонных колец, а второй из красного кирпича. Понадобятся канализационные трубопроводы из пластика и Т-образная труба. Вместо последней можно взять уголок. Это необходимо, чтобы предотвратить попадание нечистот из первой емкости во вторую.

Если канаву приходится рыть вручную, тогда воспользуйтесь таким способом. Установите первое бетонное кольцо на то место, где будет яма-отстойник. Залезьте внутрь изделия и копайте по кругу. Вес кольца заставит его опускаться. Когда бетонное изделие сравняется с землей, на него устанавливают второе. Продолжайте копать. Ненужная земля высыпается в ведро, которое поднимает ваш помощник, стоящий сверху. После завершения установки колец подведите к емкостям трубы. Зубило и молоток помогут вам проделать отверстия в бетонных кольцах.

Популярные статьи  Утеплитель для бруса – какой выбрать, виды и цены, инструкция по установке

Пластиковая выгребная яма – это сооружение, которое мастер создает без посторонней помощи. При монтаже избегайте перепадов труб и крутых поворотов. Когда невозможно проложить прямой трубопровод, тогда угол поворотов делайте тупым. Такая конструкция позволяет избежать засоров. Позаботьтесь о том, чтобы ассенизаторской машине было удобно подъезжать, когда стоки накопятся, и понадобится откачать выгребную яму. Начерченная схема поможет создать грамотный проект для локальной канализации.

Яма для канализации своими руками из б/у автомобильных покрышек – бюджетный способ создать комфортные условия для проживания. Если объем сточных вод невелик, то эта конструкция идеальная: она доступна и практична. Монтаж не представляет сложностей. Однако разобрать конструкцию из покрышек своими руками трудно. Прослужит самоделка не более 15 лет.

Самостоятельно конструкции из газосиликатных блоков тяжело придать форму круга. Поэтому она делается в виде квадрата или прямоугольника. Герметизацию выполняют при помощи применения специального клея или цементного раствора.

https://youtube.com/watch?v=kiT65mIE0p0

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Строительство выгребной ямы из кирпича

Кирпичная выгребная яма способна прослужить более полувека. К тому же она пригодна к ремонту.

Расчет объема материалов

Чтобы правильно построить выгребную яму из кирпича, нужно сделать план сооружения и провести предварительные расчеты. Следует рассчитать количество штук материала и определить число рядов. Для этого предполагаемую высоту стен делят на высоту кирпичного ряда, не забывая прибавлять по 6 мм на швы.

Приблизительно зная число кирпичей в каждом ряду, не трудно будет узнать нужный объем. Чтобы определить количество кирпичей при шахматной кладке, нужно число кирпичей одного ряда умножить на 0,6.

Для сооружения ямы можно использовать даже бывший в употреблении красный полнотелый кирпич, имеющий сколы и небольшие трещины

При возведении кирпичной стены кладку выполняют на цементно-песчаный раствор, приготовленный в пропорции 1:4.

Земляные работы и кладка стены

Выкопать котлован можно самостоятельно, вооружившись штыковой лопатой, либо же применив средства малой механизации. Форма котлована может быть любой: круглой, квадратной, прямоугольной. На этом же этапе выкапывают траншею глубиной 55 см под прокладку канализационных труб.

Для сооружения поглощающей конструкции дно ямы засыпают дренажным слоем толщиной минимум в 100 см, при сооружении герметичного накопителя – заливают цементной стяжкой.

Кладку стен выполняют в шахматном порядке так, чтобы вертикальные швы между рядами не образовывали единой линии; толщина сплошного сечения может составлять один кирпич или в полкирпича

Выложенные из кирпича стены необходимо оштукатурить раствором цемента. Для достижения полной герметичности поверхность покрывают битумной мастикой, а для удлинения срока службы штукатурки – проводят железнение.

В качестве перекрытия лучше всего подойдет армированная железобетонная стяжка. По бокам яма должна перекрываться на 25-30 см.

Для создания перекрытия собирают опалубку из деревянных досок. Внутри нее заливают бетон в два слоя. Для этого сначала выливают раствор толщиной 7-8 см.

Сверху первого слоя укладывают решетку из арматуры, выдерживая шаг между прутьями в 10 см, выстеленную обрешетку заливают вторым слоем раствора

В полости перекрытия делают ревизионное отверстие диаметром 700 мм.

После схватывания бетона перекрытие накрывают рубероидом, полиэтиленовой пленкой или любым другим гидроизоляционным материалом. Готовую конструкцию присыпают мягкой глиной и грунтом.

После завершения организации канализации с выгребной ямой, вам остается лишь следить за наполнением резервуара и по мере необходимости привлекать для откачки ассенизаторскую технику.

Герметичная сточная яма

Герметичная сточная система – это герметичная емкость, куда по трубам откачивают канализационные воды. По мере наполнения емкости канализационные воды нужно откачивать специальной машиной.

  • место установки не зависит от вида почвы на участке;
  • не зависит от прохождения подземных вод;
  • экологически безопасна, канализационные воды не поступают в окружающую среду.

Минусы герметичной конструкции:

  • появляется запах, если накопитель сделан в форме колодца;
  • ежемесячные затраты (нужно периодически вызывать ассенизаторскую машину для откачки);
  • относительно большая стоимость конструкции.

Канализационная яма из бочки

Это отличный вариант обустройства стоков вод своими руками с естественной чисткой выгребной канализации при небольших количествах стоков (до 1 куб. м.).

Подготовка бочки:

  • используем 200 литровую бочку, лучше всего из материала, который не подвергается коррозии, делаем в стенке в шахматном порядке отверстия для дренажа дрелью или болгаркой. Отверстия желательно проделывать с дистанцией 15-25 сантиметров;
  • герметично крепим ко дну бочки патрубок для подсоединения сливной трубы. Чтобы обеспечить герметизации можно пользоваться силиконовыми герметиками. Обрабатываем участок подсоединения патрубка мастикой;
  • оборачиваем бочку геотекстилем и прочно крепим его бечевкой. Это нужно для обеспечения защиты емкости от попадания в ее конструкцию земли и иных сторонних частиц при сохранении нормального дренажа.
  • делаем траншею и прокладываем трубы канализации, непременно с уклоном;
  • подготавливаем котлован глубиной и размером чуть выше глубины бочки;
  • вниз котлована засыпаем гравий или щебенку слоем 20 см;
  • на данную подушку ставим бочку и подсоединяем трубу слива;
  • образовавшееся пространство между стенами ямы и емкостью заполняем гравием или щебенкой;
  • присоединяем трубу канализации к установленному патрубку.

Теперь канализационная яма для вашей бани готова. Также можно своими руками изготовить сливную яму для туалета.

Септик без откачки своими руками. Краткое руководство

Перед началом строительства септика для частного дома нужно сделать простейший расчет его емкости. Санитарные нормы требуют, чтобы объем камер очистного сооружения обеспечивал 3-х суточное отстаивание воды. Поэтому среднестатистическую норму потребления воды одним человеком в сутки (200 литров) нужно умножить на коэффициент 3. Так мы получим требуемый объем септика для утилизации сточных вод, поступающих от одного человека, постоянно проживающего в доме: 200 х 3 = 600 л.

Дальнейший расчет состоит в умножении полученной цифры на число пользователей канализации. Например, для семьи из 4-х человек потребуется септик общим объемом в 2400 литров (2,4м3). Глубину септика мы рекомендуем выбирать не менее 2 метров. Мелкий резервуар быстрее заполняется осадком и чаще требует чистки.

Определившись с объемом и глубиной резервуара, можно приступать к земляным работам. Учтите, что объем вынимаемого грунта должен быть равен расчетной вместимости септика плюс суммарный объем его бетонных стенок и днища!

Популярные статьи  Адаптер для скважины — виды, применение, установка своими руками

Вынув грунт, приступают к укладке арматурных сеток на дно котлована. Под сетку нужно подложить куски кирпича или камни, чтобы создать для металла защитный слой бетона толщиной не менее 5 см. Желательно, чтобы концы арматуры выходили на вертикальные стенки котлована на 10-15 см. Это предохранит стыки бетонной чаши от растрескивания.

Залив дно бетоном, ему дают 3-4 дня для набора прочности. После этого приступают к установке щитов вертикальной опалубки стен и перегородки между камерами. В пространство между щитами ставят арматурную сетку, а в щитах вырезают отверстия для пропуска входной, переливной и выходящей трубы.

Учтите, что уровень нижнего среза входной трубы канализации должен быть на несколько сантиметров выше переливной между камерами. Уровень установки трубы, выходящей из септика, должен быть равен уровню переливной трубы. Установив трубы в подготовленные отверстия, бетонируют стенки.

Для уплотнения бетона в опалубке лучше всего использовать глубинный вибратор. При отсутствии этого инструмента нужно вручную «проштыковать» смесь толстым арматурным стержнем для лучшего уплотнения.

Дренажную траншею выкапывают с небольшим уклоном от септика (на 1 метр поверхности 3 см уклона). Ее размеры должны быть больше диаметра перфорированной трубы, чтобы осталось место для засыпки щебня (фракция 10-20). Отсыпав нижнюю часть траншеи щебенкой (толщина слоя 15-20 см), на нее насыпают слой песка толщиной 5 см. После этого укладывают перфорированную трубу, обернув ее геотекстилем. Этот материал нужен для того, чтобы отверстия не заиливались частицами грунта. После укладки трубы траншею заполняют щебнем, прикрывают сверху геотекстилем и засыпают землей.

Решив сделать септик для дачи своими руками, подумайте о конструкции его «крышки» — бетонной плиты. Мы рекомендуем воспользоваться проверенным вариантом, схема которого изображена ниже.

Купив лист профнастила подходящего размера, его укладывают на бетонные стенки септика. Для того, чтобы лист не прогнулся под давлением свежего бетона, на него укладывают арматурные стержни. Каждый из них нужно подвязать стальной проволокой к профнастилу в нескольких точках, пропустив ее через предварительно высверленные в листе отверстия.

В двухкамерном септике нужно предусмотреть два люка для очистки. Рамки для них делают из уголка и приваривают к арматурным стержням. Отверстие под вентиляционную трубу (100 мм) во вторичной камере можно сделать в крышке люка.

Выгребная яма

От питьевых колодцев до ямы должно выдерживаться расстояние, которое при разном типе грунта будет не одинаковым: на песках — не ближе 50 метров, на суглинках — не ближе 30-ти метров, на глине — не ближе 20-ти метров.

Порядок строительства бетонной выгребной ямы с естественным фильтром:

Определяют объем ямы и ее размеры. Вырывают котлован нужных размеров. Монтируют опалубку по периметру котлована и заливают раствором бетона. Стены с снаружи промазывают битумом. На дно насыпают слой щебенки, кирпича битого, гравия. На стены образовавшейся коробки укладывают гидроизоляцию из рубероида, плиту перекрытия с люком и отверстием под ввод канализационной трубы. Плиту перекрытия можно изготовить из бетона. Укладывают и подключают трубы канализации.

Вариантов конструкционных решений для выбора выгребной ямы на даче существует достаточно много. Останавливаясь на конкретном решении, исходят из финансовых возможностей и условий участка. Если позволяют средства, можно приобрести готовый комплект оборудования для устройства канализационной ямы.

Основные нормативы

Устройство в первую очередь обеспечивает оптимальное положение. При этом следует учитывать, что при устройстве канализации трубы не нужно проходить рядом с домом, но и на дальнее расстояние тоже не получится.

Список основных требований в частном доме:

Расстояние Расстояние до соседей должно быть не менее 5м, расстояние до грунтовых вод и забора не менее 1м
По правилам возле отстойника не должно быть колодца с питьевой водой Если почва глинистая, расстояние между ними должно быть не менее 20 м. Для суглинка и супеси приведены другие минимальные значения — соответственно 30 и 50 м
Расчет объема в зависимости от количества проживающих На каждого человека необходимо выделить не менее 0,5 м 3 от общего объема котлована. При соблюдении этого правила можно значительно продлить срок службы отстойника. Например, при использовании глинистого грунта скорость фильтрации самая низкая, потому что в течение года очищающая способность остается на достаточном уровне, затем постепенно выходит из строя вниз
Уклон трубы При укладке труб их следует размещать с уклоном 2-3%. То есть угол должен составлять 2-3 см на погонный метр трубы

Как устроить поглощающую выгребную яму

Именно такой вид рассматриваемого устройства чаще всего выбирают дачники и жители загородных поселков – сделать просто, да и привлекать к работе специалистов не нужно. Этапы обустройства выгребной ямы очень простые:

  1. Выкапывается собственно яма. Нужно учитывать, что ее глубина должна быть не менее 2, 5 метров, а для получения лучшего эффекта лучше углубиться в землю как минимум на 3 метра. Ширина частной «канализации» выбирается в индивидуальном порядке.
  2. Стенки ямы выкладываются кирпичом или шлакоблоком. Стоит прислушаться к советам предков – кирпич (шлакоблок) нужно укладывать с некоторыми «прогалинами» — между рядами должны прослеживаться земляные пространства: это и будут места впитывания скопившейся жидкости.
  3. Сверху выливается бетонная плита, в которой обязательно оставляется отверстие для вентиляции и откачки – редко, но может появиться необходимость привлечения спецтехники для избавления от скопившихся отходов.

Если есть свободное пространство на загородном участке, то можно сделать выгребную яму с переливом – это позволит значительно реже привлекать к работе специальную технику для откачивания скопившихся сточных вод. А если грунт на участке песчаный или каменно-песчаный, то проблема откачки может и вовсе не возникать на продолжении многих лет даже при максимальном использовании выгребной ямы.

Более просто сделать выгребную яму из колец (бетонных). Для этого нужно соблюдать следующую поэтапность процесса:

  1. Копается котлован (по принципу шахтного) с расчетом: ширина больше на 80 см, чем диаметр бетонных колец.
  2. На дне шахтного колодца нужно сделать бетонную стяжку – строго по периметру, оставляя свободным пространство внутри предположительного расположения колец.
  3. Нижнее кольцо необходимо подготовить: по всей окружности делаются отверстия через каждые 10 см – они понадобятся для обеспечения вытекания жидкости при большом скоплении их в яме.
  4. На дно в серединное пространство предположительного расположения бетонных колец нужно насыпать «подушку» — она может быть из щебня и песка, битого кирпича, а высота «подушки» не должна превышать 1 метр. Перед засыпкой нужно провести гидроизоляцию – это предотвратит проникновение в выгребную яму из колец грунтовых вод.
Популярные статьи  Угловая кухня: идеальный рабочий треугольник для комфортной готовки

Только после проведения вышеуказанных подготовительных работ можно в шахтный колодец опускать бетонные кольца. Вокруг них остается пространство – оно засыпается землей и плотно утрамбовывается. По правилам сверху необходимо уложить бетонную плиту или бетонную крышку с возможностью открывания, но в реальности все заканчивается наложением пластикового люка.

После установки бетонных колец необходимо обеспечить сток жидких отходов в оборудованную выгребную яму. Для этого прокапывают канаву, ведущую от дома к яме, глубиной не менее 2 метров. В нее прокладывается канализационная труба – она может быть чугунной, но лучше воспользоваться современными материалами: пластиковые канализационные трубы прослужат гораздо дольше, не пострадают от слишком низких температур и выдержат даже сильное механическое воздействие со стороны.

Обратите внимание на важные моменты:

  1. Бетонных колец в выгребной яме должно быть три штуки.
  2. Прежде чем укладывать кольца в подготовленную яму, нужно дождаться полного высыхания бетонной заливки дна – минимум 7 дней.
  3. Чтобы жидкие отходы лучше стекали в готовую яму, канализационную трубу нужно устанавливать с небольшим уклоном.
  4. Точка подключения трубы в яму должна находиться ниже уровня промерзания грунта.

Монтаж герметичного сооружения

Метод сооружения аналогичен, только не надо делать инфильтрационные отверстия, нужно целиком забетонировать низ. Рекомендуется армирование нижней платформы из бетона. Дабы арматура не завязла в бетоне, ее надо немного поднять и закрепить на колышках.

Стены желательно герметизировать. Недорогим внутренним изолятором считается битум, внешним – глина. Если стенки выгреба состоят из кирпичной кладки, их возможно покрыть штукатуркой.

Кладка кирпичей занимает гораздо больше времени, чем монтаж колец из бетона. Внизу делается стяжка бетона, кирпичи кладутся кругом/квадратом. Прежде, чем приступить к кладке, нужно неделю подождать после создания платформы из бетона.

Трубопровод канализации надо немного наклонить, дабы обеспечить самопроизвольный уход стоков.

Выгребная яма своими руками: разбор популярных вариантов обустройства

Кирпичная выгребная яма

долгий срок службы,

На дне ямы можно соорудить небольшой фундамент, сделанный из боя кирпича или камней. Стены ямы выкладываются в полкирпича для экономии материала, между торцами кирпичей желательно оставлять маленькие щели, для фильтрации и выхода в грунт сточных вод.

После укладывания нескольких рядов кирпича, требуется проводить дренажную подсыпку, состоящую из щебенки и гальки между стенками ямы и кирпичной кладкой.

Кирпичные стенки выводятся на высоту ниже уровня земли примерно на 60 см, на этой высоте сделанный колодец, необходимо накрывать прочной крышкой из любого подручного материала (металлический лист, ж/б плита).

В крышке необходимо предусмотреть отверстие для шланга ассенизаторского автомобиля, для отверстия нужно сделать надежную крышку. Сверху на крышку можно насыпать оставшуюся от земляных работ землю и посадить на ней клумбу.

Из бетонных колец

Считается самым простым вариантом, пока дело не доходит до установки самих колец в подготовленный котлован для выгребной ямы. Использовать стоит кольца диаметром 1500-2500 мм, чтобы потребовалось 3-4 кольца и, соответственно, глубина ямы в пределах трех метров.

Объем кольца 1500х900 составляет 1,5 м3, для 2500*990 объем уже 4,9 м3, так что даже при большом количестве стоков можно обойтись неглубокой ямой.

На дно котлована поверх подготовленной и утрамбованной подушки из песка укладывается ж/б плита. Обязательно вся поверхность плиты покрывается рулонным гидроизоляционным материалом с включением битума и с использованием газовой горелки.

Соблюдать в данном случае наклон не обязательно, достаточно вывести в уровень плиту и ровно устанавливать кольца одно на другое. Стыки между кольцами промазываются жидким стеклом, а после все швы защищаются битумом.

Поверх готового резервуара укладывается через гидроизоляцию крышка с ревизионным люком. Промежуток между стенками котлована и бетоном заполняется глиной или песком и утрамбовывается, штыкуется. Поверх ямы укладывается грунт, снятый предварительно в начале земляных работ, и наружу выводится только узкий желобом от ревизионного люка.

Из бетонных колец без дна

В отличие от первого варианта с герметичным резервуаром выгребная яма формируется из колец только без дна для сброса жидкости в грунт. Использовать лучше кольца диаметром до 1500 мм, так как такой тип выгребных ям в принципе не предназначен для объема стоков более 1 м3 в сутки.

Меньший диаметр колец позволяет углубить шахту, чтобы фильтрующий слой находился как можно ниже. Однако недопустимо использовать подобные конструкции там, где грунтовые воды выходят близко к поверхности из-за опасности их заражения.

Так как формировать прочное и герметичное дно нет нужды, можно поступить так же, как и при обустройстве колодца. Первое кольцо устанавливают на нужную позицию и из-под него выбирают почву. Кольцо опускается под собственным весом. Далее устанавливается вторе кольцо и так далее пока не будет достигнута нужная глубина. Далее уже выбирается грунт только в центре или в виде скважины меньшего диаметра. Устанавливается дренажная труба, засыпается внутри гравием. Поверх нее формируется подушка из песка и гравия не менее 15 см.

Оголовок ямы должен выступать над почвой примерно на 10-15 см, исключая попадание в нее талой воды. Все стыки герметизируются битумом. В крышке должен быть ревизионный люк и вентиляционный канал.

Оцените статью
( Пока оценок нет )
Добавить комментарий